意大利深度游为何不可错过热那亚？

与罗马和佛罗伦萨相比，热那亚的游客较少，同时又不乏宏伟的教堂和宫殿。这座城市给人这样一种感觉：外表低调内敛，内里却极尽奢华。

热那亚再一次成为吸引游客的磁石。

这座位于意大利西北部的港口城市，在中世纪曾是威尼斯的竞争对手，也是近代早期欧洲的金融中心，更是18世纪欧洲贵族对欧洲大陆展开”深度壮游”(Grand Tour)时的必经之地。如今，随着热那亚逐渐走出后工业时代的衰退，这座城市再次吸引了游客的目光，而且理由充分：这里处处都是惊喜，别具一格的魅力让人忍不住想去探索。

热那亚拥有奇特的中世纪小巷，整座城市依山而建、层迭错落，其交通系统彷佛让人置身游乐园一般（想象一下水平运行的电梯和穿梭于楼宇之间的缆车），堪称意大利最具异域风情的大城市。然而，由于热那亚尚未接入意大利主要的高铁网络，这座城市即使是对于意大利人来说，有时也像是一片”未知之地”。

热那亚宏伟的教堂——通常免费开放，这一点与佛罗伦萨和威尼斯的教堂不同——藏有许多令人惊叹的珍宝。在饮食文化方面，以青酱意面和佛卡夏面包为代表的热那亚美食早已风靡意大利乃至世界各地，但原产地的风味更令人拍案叫绝。

如果你能把旅行时间安排得恰到好处，还能领略到更多精彩。热那亚在16世纪和17世纪的黄金时代建造的许多宫殿被列入联合国教科文组织世界遗产名录，不过从外观上看，它们往往并不起眼。但在每年两次的”罗利日”(Rolli Days)活动期间，数十座看起来低调的府邸连同宏伟的别墅以及其他历史建筑，都会向公众敞开大门，让游客得以漫步其中，欣赏其极尽奢华的内部装潢。今年秋季的”罗利日”活动将在10月16日至18日举行。

不过，无论什么时候来，你都可以漫步在热那亚充满中世纪历史印记的市中心，感受这种城市独特的氛围。这里遍布着被称为”caruggi”的狭窄街巷，有些宽度甚至不足3英尺（约0.9米）。这些街巷狭窄得连马车都无法通行，但足够让旧时的人力单人轿通过，如今，这里是散步的理想去处，只不过游客需要鱼贯而行。

作为意大利第六大城市，热那亚拥有不到60万居民，有些区域至今仍带着几分粗粝和破旧的气息。但与罗马和佛罗伦萨不同，这里的许多主要景点几乎没有拥挤的人潮，而且借助智能手机，即使是最狭窄的”caruggi”，也不难找到进出的路线。

藐视地形的交通系统

从海平面的水滨地带到热那亚的山区腹地，海拔落差接近6,000英尺（约1,830米），而相邻街区之间的高低落差有时也能达到数百英尺。在城中漫步时，人们往往需要攀爬陡峭的坡道或者宛如楼梯般的人行道，但过去一个世纪以来，这座城市已建立起一套独特的交通系统。

Castello d’Albertis-Montegalletto line是一条连接阿尔贝蒂斯城堡(D’Albertis Castle)与蒙特加莱托山丘(Montegalletto)的升降梯线路，虽然被称为”电梯”（意大利语为”ascensore”），但它的小型车厢实际上结合了缆索铁路、缆车和室外电梯的特点，垂直运行距离约为250英尺（约76米）。这段旅程大约需要10分钟——它就像《威利·旺卡》(Willy Wonka)里的奇幻交通工具一样，既可以前后运行，又可以上下升降——可以把你从王子广场(Piazza Principe)火车站送到充满奇幻色彩的阿尔贝蒂斯城堡。这座城堡曾是19世纪一位船长的住所，如今已成为一座博物馆。从山顶望去，可以将整个热那亚的历史城区以及现代化的港口建筑群尽收眼底。

顶级艺术品

热那亚的声望在1620年前后达到顶峰，当时，由几十个家族组成的贵族商人阶层让热那亚共和国掌控了西班牙海外帝国的金融命脉，使这座城市成为现代资本主义最早的金融中心之一。这些家族成为当时最重要艺术家的赞助人，其中包括佛兰德斯画家彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens)和安东尼·凡·戴克(Anthony van Dyck)以及热那亚本土的巴洛克大师贝尔纳多·斯特罗齐(Bernardo Strozzi)。

曾长期担任华盛顿国家美术馆策展人、同时也是热那亚专家的乔纳森·博伯(Jonathan Bober)表示，这里的艺术亮点包括凡·戴克在17世纪20年代创作的热那亚贵族的优雅肖像画，这些作品收藏于如今已成为博物馆的宏伟宫殿——红宫(Palazzo Rosso)当中；还有鲁本斯在17世纪早期创作于耶稣会教堂(Church of the Gesù)内的充满动感的祭坛画。

此外，始建于12世纪、由斯皮诺拉(Spinola)家族重建于17世纪的圣卢卡教堂(Church of San Luca)外表看起来朴素得甚至有点不起眼，但内部却充满了令人眼花缭乱的巴洛克装饰。

奢华的宫殿

热那亚黄金时代的宏伟宫殿，或隐身于狭窄街巷”caruggi”之中，或沿新街(Strada Nuova)一字排开。这条建于16世纪的大道以优雅的文艺复兴风格立面而著称，这些立面恰好掩藏了建筑物内部极尽奢华的巴洛克与洛可可式装饰。

位于新街——也称加里波第街(Via Garibaldi)——的斯皮诺拉·克拉瓦里诺宫(Palazzo Spinola Clavarino)是一座建于16世纪的宫殿，将在今年秋季的”罗利日”期间开放其主起居楼层。这座宫殿在过去几年中进行了一次奢华的翻修。

这种克制的建筑外立面与内部隐藏的华丽装饰之间的反差体现了热那亚人的核心特质，建筑师伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)表示。皮亚诺得过普利兹克建筑奖，如今在故乡热那亚和巴黎两地生活。

一座”令人惊艳”的墓园

热那亚的贵族家庭在文艺复兴和巴洛克时期耗费巨资修建豪华宫殿，而到了19世纪，这座城市新兴的中产阶级（包括造船商、贸易商和各类专业人士）则不惜重金为自己打造墓碑，修建了斯塔列诺纪念公墓(Monumental Cemetery of Staglieno)。

这座位于山顶的墓园虽然是无数人的安息之地，但同时也像是一座看不到尽头的露天雕塑博物馆。不远处的沿海地区盛产卡拉拉大理石，当地艺术家就地取材，创作了数以千计的雕塑场景，用高耸的立体画面悼念死者、再现他们生前的生活或者只是借用某种形象指代逝者。

在一座为皮亚吉奥(Piaggio)家族成员建造的、创作于19世纪70年代的写实风格墓碑上，一位亡者的遗孀正走出墓室大门，她披着精致的蕾丝披肩，就连雕刻出来的睫毛都放佛带着哀伤。在一座为卡尔帕内托(Carpaneto)家族建造的、创作于19世纪80年代的象征主义纪念碑上，一位天使般的舵手驾驶一艘气势恢宏的船只，将逝者带向远方。

作为对”罗利日”的呼应，这座城市最近还推出了”斯塔列诺日”(Staglieno Days)，活动定于9月26日和27日举行，内容包括主题导览、音乐会以及类似庆典巡游的表演。

朴素却丰富的美食

热那亚菜肴以朴素的食材和众多素食主菜为特色，最好的热那亚料理看似简单，吃起来却层次丰富。

这里的青酱由罗勒、特级初榨橄榄油、松子、大蒜和磨碎的奶酪制成，所有材料一起研磨成浓稠的糊状物。当地人会将它与特内特面(trenette，一种类似linguine的干面条）或者特罗菲面(trofie，一种不含鸡蛋的新鲜意面）一起食用，再加入一些四季豆和少量土豆，最后加水调稀，直到整道菜呈现出明亮而诱人的绿色。

当地美食作家恩里卡·蒙扎尼(Enrica Monzani)说，青酱在其他地方可能会被视为高端优质餐饮，但它最初只是”农民在不花太多钱的情况下增加食物分量的一种小窍门”。这里的青酱之所以格外出色，是因为使用了当地的罗勒（在最佳成熟期采摘，以避免产生苦味）和利古里亚橄榄油（口感通常像黄油一样柔和，而不辛辣刺激）。

在意大利其他地方，佛卡夏已经变成事实上的三明治面包或简易披萨饼底，但在其发源地热那亚——这里从中世纪就开始制作这种面包——它还保持着最质朴原始的风貌。当地的佛卡夏鲜香油润，通常不加配料，必须在出炉后数小时内趁热享用；当地人尤其喜爱在早餐时把它蘸着卡布奇诺咖啡食用。”佛卡夏的咸味与卡布奇诺的苦甜味结合在一起，”蒙扎尼说，”这种感觉非常奇妙。”

如果想尝试更加特别的食物，蒙扎尼推荐当地的”polpettone”。在意大利其他地区，这道菜通常指烘肉卷；但在奉行节俭的热那亚，它指的是将煮熟的四季豆和土豆捣碎，再与奶酪、鸡蛋和新鲜香草混合，然后烤制而成的食物。成品的口感介于香气四溢的煎饼与风味独特的舒芙蕾之间。

低调中的些许奢华

热那亚偶尔也喜欢炫耀一下自己的奢华。当地用来代替意大利手工冰淇淋(gelato)的Pànera是一种浓郁的咖啡口味半冷冻甜点，加入了大量奶油。

与此同时，座落在海滨的加拉塔海事博物馆(Galata Maritime Museum)设置了引人入胜的精彩展厅，以纪念热那亚”宠儿”克里斯托弗·哥伦布(Christopher Columbus)（人们认为哥伦布于1451年出生在这里）。馆内还有一艘令人震撼的浆帆船复原模型——这种船曾经是热那亚共和国力量与声望的重要基础。

这里还有令人叹为观止的热那亚水族馆，馆内拥有400种动物；标准门票最高为38欧元（约43美元），这个价格差不多够买一个月的早餐佛卡夏了。